把柄近期挥霍集团公布的财报，虚耗腕表的销售疲软，瑞士钟表出口额在本年 8 月顷然增长后，在 9 月和 10 月接续下落，这一市集的远景仍然谢却乐不雅。

近期发布的《Altagamma-Bain 环球挥霍市集监测陈说 2024》也闪现，环球挥霍破费预测将在 2024 年达到近 1.5 万亿欧元的销售额，比拟 2023 年下降 2%。

但关于这个数字，Bain 联合东谈主、EMEA 市集先锋与挥霍业务负责东谈主 Federica Levato 暗意“并不惦记”，她说谈：“挥霍市集处于拖拉景色，资格疫情后两年荒谬强盛的增长之后，市集必须还原平方，此外由于环球经济零落和不笃定性，这是平方的。”她同期提到，历程两年半的“接续增长”， 腕表的销售速率也曾放缓，趋于“平方化”，破费者将耀意见联结在“信得过具有记号性的三、四个品牌”上。

消畏怯理幻化莫测，不笃定性也曾成为市集的独一“笃定性”。褂讪产业泉源的竞争价值壁垒，成为硬奢限度的独一安全感。面临还将接续的市集低迷期，从宝格丽扩建的制表工场负责启动，到 Dior 晓示成立新部门，提高包括珠宝等品类在内的坐蓐力，硬奢限度正一辞同轨地将供应链实力算作鼓励改日增长的重要砝码。

硬奢品牌的供应链押注慈祥

近十年来，挥霍产业的供应链整合动作层出不穷，而最近几年， 疫情、地缘政事、形态变化等带来了更多的不笃定成分，挥霍产业也更加意志到闭幕供应链的重要性。从包括 LVMH、开云、香奈儿等挥霍巨头，到颓丧高端珠宝腕表品牌， 均是如斯。

挥霍企业的财富策略正在更多地着眼于上游坐蓐制造商，除了不错更好地把控产物性量和资本、阴私风险，另一方面也有助于确保稀缺工艺和工匠精神的传承。

近期，宝格丽扩建的制表工场负责启动，这一扩建神志历时 18 个月，工场面积从 3400 平方米扩展至 4400 平方米。除了提高坐蓐智商以及升级工业征战和递次外，还为特意用于艺术工艺的新工坊腾出了空间，这是该品牌向高端挥霍限度歪斜政策的一部分，不管是在产物如故品牌体验方面。

这家位于瑞士赛涅莱日耶（Saignelégier）的工场起首于 2009 年被该品牌收购。2019 年，该工场成为宝格丽坐蓐表壳、表盘等腕表外部组件的中心，当今工场领有 130 名职工。关于宝格丽首席实行官 Jean-Christophe Babin 来说，这次扩建标明这家珠宝商 “已成为制表业中一位受认同、受到尊敬的参与者”。

宝格丽还将于来岁公布其位于瑞士纳沙泰尔的制表总部的扩建计较，当今该总部领有 160 名职工，特意从事产物开发、拼装和售后活动，它将成为当今外包的重要部件的制造基地。

“至少关于宝格丽来说，赢得或加强专科学问是最重要的，因为算作珠宝品牌，咱们但愿在所作念的每件事上齐达到顶峰。”Babin 告诉 WWD。也因为宝格丽在珠宝方面的专长，客户对该品牌腕表的祈望很高，因此重心是提高和超卓，尤其是机芯，而不是坐蓐智商或其他时间。

“ 产能老是很容易提高，而专科学问则需要更长的时候来赢得——除非你收购供应商。”他说谈。

LVMH 钟表部门首席实行官 Frédéric Arnault 暗意，这一新动作是宝格丽母公司 LVMH 在曩昔五年中在瑞士各地进行总数达 5 亿瑞士法郎投资的最新举措。

自 1999 年收购泰格豪雅和真力时以来，瑞士已成为继法国和意大利之后的“LVMH 第三梓乡”，这里的 16 个制造基地为该集团的多个品牌提供服务。

本年 6 月，LVMH 还收购了钟表制造商 L’Épée 1839 过甚母公司 Swiza。这家钟表制造商位于瑞士汝拉地区的德莱蒙，其历史不错追溯到 1839 年，于 2008 年被钟表制造商 Swiza 收购。L’Épée 1839 以其改日方针、诗意和只怕乖癖的创作而驰名，该公司一直在开发万年历、逆跳指针等复杂功能以及可长达 8760 小时（即整整一年）的能源储存方面的专科学问。

其近期与 LVMH 集团的联结包括为总结 Tiffany&Co. 在纽约第五大路的旗舰店再行开业而推出的 Tiffany&Co. Taxi，以及 Louis Vuitton 的 Montgolfière Aero。

“这仅仅故事的开动，咱们不错联想在集团里面以及现存联结下不错扫尾的富余各种性的产物和创作。” Arnault 说谈，并阐明这些联结将陆续下去。

除此以外，LVMH 在瑞士制表业务上的神志还包括泰格豪雅在拉绍德封的主要工场过甚颓丧表壳制造工场的延伸计较，以及在宇舶表、真力时和路易威登 La Fabrique du Temps 高档制表工坊和在制表学校上的投资。

此外，本年 8 月，香奈儿也晓示收购颓丧制表商 MB&F 25% 的股份，MB&F 创立于 2005 年，已开发了约 20 种机芯，以新颖的“雕刻式”钟表作品著称。香奈儿腕表和高档珠宝总裁 Frédéric Grangié 将此举描摹为该品牌“陆续保存、发展和投资专科时间和专科时间的永恒政策的一部分，重申了其在高端制表限度的地位”。相似在第三季度，开云集团旗下的 Pomellato 也收购了位于意大利的宝石嵌入践诺室 Valenza Setting Lab。本年 5 月，历峰集团晓示收购意大利珠宝商 Vhernier 100% 的股份。

值得一提的是，Dior 晓示成立一个新部门——Industrial Department，负责永恒加强其合座坐蓐智商并确保其专科学问的贯穿性。Dior 任命 Giorgio Striano 担任部门驾御，他将于 1 月 2 日起担任首席坐蓐官（Chief Production Officer）。新部门的另又名新职工是 Nicolas Carré，他将接替 Patrice Guillemin 担任皮革成品、鞋类和先锋珠宝的工业总监。Patrice Guillemin 则被任命为神志总监，两东谈主均将向 Giorgio Striano 申报就业。

穿越周期，硬奢限度的财富策略

为何向供应链歪斜？

关于宝格丽制表工场的扩建，Babin 和 Arnault 还暗意，天然不错期骗 LVMH 制表部门的协同效应，但兼并坐蓐重要并不在考虑规模内，当务之急仍然是为每个品牌树立弘大的特点、发展专科本事，并尽可能垂直化。

不管是用“下行”如故“平方化”来描摹当下的市集环境，不错笃定的是， 高速增永恒已历程去，品牌如今更需要镇静念念考自己在市辘集立身的重要“身份”是什么。在本年于日内瓦举行的“钟表与遗迹”高档钟表展上，品牌齐更倾向于保持与传统的一致性和深刻专科学问，而不是新的表壳时局。

万宝龙环球钟表部门总司理 Laurent Lecamp 以为：“不管全国上发生什么，咱们齐应该明确地关注与咱们的根源相符的事情，这么咱们能力陆续成长。如若你仅仅试图寻找契机，那就很可能摔倒。”

“东谈主们对咱们这么的品牌的祈望是更加一致，并信得过勇猛于保持自己的特点。”时任梵克雅宝总裁兼首席实行官的 Nicolas Bos 曾说谈，“保持你地点限度的某种参考至粗重要，即使关于那些不一定能买得起你的产物或服务的东谈主来说亦然如斯，另一方面是要确保咱们陆续发现和培训下一代工匠，以确保这个行业陆续存在。”

萧邦融合总裁兼艺术总监 Caroline Scheufele 称，萧邦也决心宝石其根源——工艺和可接续性。她暗意：“系数品牌展示的产物齐更有深度——在机械、名义责罚和工艺方面——而不是心焦。”

爱彼首席实行官 Ilaria Resta 在谈及改日公司增万古曾对 WWD 暗意，她的永恒就业是信得过保护和优先考虑品牌、公司的历久性，短期增长很容易，但更重要的是均衡增长，除了在现款、利润和收入方面保持持重，更重要的是领有不错服务于改日五到十年的翻新和创意渠谈。“你对永恒理念的投资是否和对短期理念的一样多？你是否投资保护材料和工艺，以确保这些专科学问不会丢失？”她说谈。

尤其关于硬奢限度来说，树立并稳定市集所位的中枢在于爽朗的工艺和超卓的创意，不管市集环境奈何， 只消接续稳定自己在供应链上的实力，在市集复苏期到来的时候，能力够信得过主办机遇，扫尾新一轮的增长。WWD

撰文 Lee

责编Yalta Du