【文/不雅察者网 刘程辉】关于产业链“去中国化”的炒作之声，优衣库母公司迅销集团董事长柳井合法头坚韧。在日本《日经亚洲》11月25日发表的采访中，柳井正对退出中国的呼声明确说“不”，觉得取代中国工场和工东谈主“绝非易事”。他强调，中国的蹙迫性不会改变，其他国度的工场很难与中国的分娩伙伴相失色。

“咱们迅销是与中国纺织业共同发展起来的。”柳井正说，“中国止境工场处罚的蹙迫性不会改变。”“那边的一家工场稀有以万计的年青工东谈主，这与日本唯有大要100名工东谈主的工场不同。”

报谈提到，跟着中好意思地缘政事竞争和生意突破加重，一些人人公司正履行所谓的“中国+1”战略，把投资从中国踱步到其他国度以缩短业务风险。

优衣库母公司迅销董事长柳井正 《日经亚洲》

不外，柳井正对此明确说“不”。

“要建造大型工场来取代中国的工场绝非易事，咱们在中国有多年的试错史。除非咱们（往越南）派出大齐（日本东谈主），不然越南工场不可能作念得像中国工场那样好。”

天然中国的东谈主工资本在上升，柳井正仍然觉得，要思终了高质地和大界限分娩，那还得是中国制造商。

凭据迅销集团9月清晰的解释，该公司397家融合服装分娩商中，有211家齐在中国，其次是越南的61家和孟加拉国的26家。而在人人155家融合纺织工场中，有75家在中国。

《日经亚洲》称，迅销一直在通过交接所谓的工匠团队来加强其在中国的供应链。多年来，这些纺织行业人人为中国、越南等国的融合工场提供染色和缝制工艺等时间携带，以及做事安全携带。

柳井正坦言，与中国的融合伙伴比拟，“有些（国度）工场进展欠安，但我不会说起具体的国度”。

他指出，天然有的工场无法保证高质地分娩，但这些工场的产物仍然不错销往欧洲和好意思国赢利。他说，比拟之下，日本东谈主“对服装条目严格，不介怀价钱何如”。

上海优衣库门店 视觉中国

柳井正10月下旬选择《日本经济新闻》采访时抒发过疏导不雅点，他觉得“去中国化”的动向是行欠亨的。

“这样作念可不可啊，大工场可不是放荡就能建起来的，要有像中国工场那样的界限可不是简便的事情。”柳井正觉得：“咱们与中国一齐成长，互相扶握终赫然中国纺织行业的增长。”

目下中国依然是迅销最要津的市集。迅销上月公布的2024财年财报（2023年9月—2024年8月）融会，中国业务的销售收入达到6770亿日元，同比增长9.2%，占总收入的21.8%，仅次于日本的30%；目的溢利为1048亿日元，同比增长0.5%。预测2025财年销售额有望再蜕变高，终了收入和利润的双增长。目下，中国大陆市集正进行奇迹结构矫正，包括强化店铺拆旧建新、品牌建筑等。

优衣库社长塚越大介在10月的财报新闻发布会上示意：“大中华区后劲仍在，咱们当今的路只走了一半。”

早前，西班牙服装品牌ZARA母公司Inditex首席履行官奥斯卡·加西亚·马塞拉斯曾经示意，中国曾经一个蹙迫的市集机遇，该公司正在计划扩大在中国的在线业务。

“中国将不时成为Inditex的蹙迫市集。”他说，公司将发展知足客户需求的业务，正在计划扩大在中国的在线平台。濒临Shein、Temu等中国在线快前卫平台的崛起，他服气 Inditex 卤莽在行业变革中保握特殊地位。